Край рислинга
С каким алкогольным напитком ассоциируется Германия? Большинство населения планеты, вероятно, ответит на этот вопрос так: с пивом. Между тем эта страна - родина и крупнейший производитель рислинга. Чтобы попробовать лучшие сорта этого белого вина мы отправимся на берега Мозеля и Рейна.
Немецкое дитя иностранцев
Рислинг впервые начали культивировать в Германии более пятисот лет назад. Первые упоминания об этом довольно морозоустойчивом сорте винограда относятся к 1435 году: в учетной книге графа Иоганна IV Катценельнбогена, жившего в княжестве Руссельхайм (недалеко от современного города Рейнгау), значатся «22 шиллинга за саженцы винограда сорта рислинг для виноградника». А вот стопроцентное происхождение рислинга из долины Рейна, из диких сортов местного винограда, как считалось ранее, современные ученые оспаривают. По результатам исследований ДНК, проведенных Фердинандом Регнером из Федерального института виноградарства и фруктов в Клостернойбурга (Австрия), родоначальником Рислинга был виноград Гуэ-Блан, ныне довольно редкий, предположительно португальского происхождения, который был хорошо известен французским и немецким крестьянам в период Средневековья. Вторым предком рислинга считается траминер, старинный сорт, происходящий из тирольской деревушки Трамин. То есть можно сказать, что рислинг был рожден в долине Рейна от иностранных родителей.
Сегодня по месту своего рождения, в Германии, рислинг чрезвычайно популярен. В долинах Мозеля и Рейна виноград этого сорта выращивают на площади более 20 тыс. гектаров – естественно, что здесь существует культ этого вина, большая часть которого остается здесь же, в Германии, и лишь малая доля идет на экспорт. А потому здесь как нигде можно встретить истинное рислинговое разнообразие, явно недооцененное в странах, где это вино не производят. Удивительно, насколько разными по характеру, вкусу, цвету, аромату, содержанию природного сахара и прочим всевозможным характеристикам бывают вина из этого сорта винограда! Объединяет же их все неизменная живость, элегантность и легкость. Большинство вин имеют фруктовые оттенки – яблочный, грушевый, персиковый, абрикосовый, ананасовый, даже личи и манго.
Долина Мозеля: 300 праздников в году
Свой тур по винодельням мы начали со славных берегов Мозеля, а именно – с Трира, старейшего города Германии, «Северного Рима», каждый уголок которого дышит историей.
Если верить историкам, винная культура этого региона насчитывает около двух тысяч лет – что, в общем, неудивительно для филиала Римской империи. Хотя, говорят, к распространению виноделия в этих краях приложили руку и кельты. Как бы то ни было, в промышленных масштабах рислинг здесь начали производить с позапрошлого века. Сегодня в долине Мозеля этот сорт винограда выращивают более 4000 семей, причем некоторые из них ведут подобный бизнес не одно столетие. По объему это примерно три четверти всего немецкого вина – в одном только Трире порядка 400 га виноградников. (Может быть, поэтому в городе отмечают 300 праздников в году?) Правда, как утверждает Николас Филипс, винный эксперт и сомелье из местного дегустационного центра Oechsle Weinhaus, в последние годы количество виноделов не растет, а уменьшается. Рислинг на склонах Мозеля – штучный товар, его не выращивают на огромных плантациях в сотни гектаров; средняя площадь каждой немецкой плантации – 4-5 га. Дети виноделов не редко бунтуют, не желая идти по стопам родителей и заниматься этим непростым делом. Вообще, по словам Филипса (которые совпали с дальнейшими личными наблюдениями автора), представление о виноделе как о некоем аристократическом сибарите, который с утра до вечер лишь пьет вино да разъезжает по светским приемам и международным выставкам, в корне неверно. Виноделие – тяжелый, в том числе и физический труд, часто неделями без выходных, с коротким (обычно, после рождественских праздников) отпуском. Несмотря на то что на сбор урожая нанимают работников из стран Восточной Европы (преимущественно из Польши), владельцы виноградников все равно проводят целые дни у лозы – следят за процессом. Тем, кому бизнес не перешел по наследству, придется раскошелиться: гектар земли в Германии стоит 5000-10000 евро, а молодая земля идет по 50 000 евро за гектар. Если умело поставить дело, бизнес начинает приносить доход через десять лет. Тем, кто выращивает экологически чистый виноград, государство даже дает субсидии (правда, небольшие).
В Oechsle Weinhaus можно дегустировать более сорока видов рислинга. Самый сухой содержит порядка 6 г/л сахара, а самый сладкий – 176 г/л. Как уже говорилось выше, рислинг можно подобрать на самый разный вкус. Например, Reisling Mineralschiefer Grans-Fassian 2011 имеет тягучий вкус и пахнет сыром; Elitelsbacher Karthäuserhofberg Karthäuserhof 2011, наоборот, слегка газированное, с фруктовым ароматом и немного металлической нотой, а Sebastian A. S. A. Prüm не имеет выраженного запаха, зато довольно сложное на вкус, чуть сладковатое и гастрономическое.
Путешествуя по долине Мозеля в поисках «своего» Рислинга, стоит заглянуть в Бремм. Этот барочный городок, история которого насчитывает тысячелетие, известен своими плантациями на солнечном холме Кальмонт. Они расположены под наклоном в 50-55 градусов и обладают уникальным скалистым терруаром, хорошо сохраняющим тепло и позволяющим винограду быстрее созревать. Одна из лучших местных виноделен – Weingut Reinhold Franzen. Здесь всем заправляет молодость – энергичный Килиан Францен начал бизнес в 2002 году, и с тех пор здесь, наряду с другими сортами вин, производят отличные сухие, очень минеральные рислинги – для тех, кто любит терпкий характер и бодрящую кислинку.
Долина Рейна: козлы на радость виноделам
Следующим нашим пунктом был старинный городок Бахарах, расположенный на высоких берегах Рейна. Первые упоминания об этом городе относятся к 11 веку, и он является одним из самых романтических мест Германии. Если подняться по его улицам, расположенными параллельными к реке ярусами, наверх, можно увидеть потрясающую панораму Рейна, а также старинный замок, построенный зятем Барбароссы. Говорят, что название города произошло от имени Бахуса – вино здесь делали всегда. Согласно легенде, именно здесь серый волк повстречал Красную Шапочку – что, впрочем, наверняка оспорят французы, претендующие наравне с немцами на авторство этой народной сказки; а вот великий Гейне прославил городок вполне документально в своем неоконченном романе «Раввин из Бахараха». (Маленький старинный еврейский квартал сохранился здесь до сих пор, но практически все его население сгинуло во Вторую Мировую.)
Недалеко от центральной площади, украшенной домиками в стиле фахверк, находится дегустационный зал винодельни Bastian, одной из шести крупнейших в городе. Виноградники Bastian, которые семья держит с 1960 года (вообще же поколения виноделов Bastian ведут свой отсчет с XVI века), расположились на островке площадью семь гектаров, который можно видеть из панорамных окон дегустационного зала. Здешние виноделы – большие поклонники биодинамического земледелия. Как, к примеру, здесь борются с сорняками в виноградниках? Естественным путем: заводят на плантациях козлов, которые с удовольствием жуют ненужную траву. Иначе траву приходилось бы выдергивать и сжигать, и дым, оседая, портил бы атмосферу, а вместе с ней и вкус местного винограда. Собирают урожай вручную, а на закуску исторически идут кабаны, которые нередко заглядывают на плантации, чтобы полакомиться виноградными корнями – не на острове, правда, а на «большой» холмистой земле. Биодинамика, опять же! Здесь, помимо прочего, можно отведать редкие, старые рислинги начала и середины 2000-х. Тех, кто не считает себя экспертом в рислинге, ждет большой сюрприз – вкус у этих вин весьма неожиданный.
Тем, кто желает погрузиться с головой в винодельческую старину, в долине Рейна обязательно стоит заглянуть еще как минимум на две винодельни. Первая расположена в Нирштейне и называется Schätzel Nierstein Am Rhein. Здесь хозяйствует симпатичный молодой человек Кай Шетцель с родителями. Семья устраивает дегустации в собственном доме, в котором ее поколения живут уже 650 лет. Стоит ли говорить, что этот дом – настоящий музей истории немецкого быта, с прекрасно сохранившейся резной мебелью и изразцовыми печками. Вино хранится здесь же, в подвале, в старинных бочках, украшенных литыми железными рельефами, сюжеты которых также отражают основные вехи истории страны. На одном из них, например, когда-то красовалась свастика, которую позже по понятным причинам стерли. Помимо прекрасных вин, здесь подают отлично приготовленные блюда традиционной немецкой кухни – один тыквенный суп чего стоит!
Но, пожалуй, самый экзотический дегустационный зал автор статьи обнаружила в городе Рейнгау. Называется он Georg Müller. Владелец винного дома Петер Винтер, коллекционер современного искусства, к гостям не выходит, зато его эксцентричная коллега, розовощекая «фарфоровая» блондинка, чем-то неуловимо похожая на всех красавиц из немецкого предвоенного кино, дипломированный энолог Анна-Сабина Бюнн устроит вам незабываемую экскурсию по винному дому. Первый этаж этого заведения представляет собой арт-галерею с современной фотографией, в том числе и винной тематики, и минималистскими интерьерами. Беленые стены и красочные фото лишь усиливают контраст со старинным подвалом, где, собственно, и хранится вино. Подвал напоминает самый что ни на есть киношный замок Дракулы – с подернутыми патиной решетчатыми дверями, «правильным» винным грибком на стенах и потолках (цвет этого грибка, кстати, является для виноделов своеобразным индикатором комбинации температуры и влажности в помещении) и покрытыми вековой паутиной и пылью канделябрами. Все это великолепие дополняют причудливые авангардные инсталляции и не менее странная «музыка», которую издает ферментирующееся в бочках вино. Эти звуки порой напоминают игру диджея, предпочитающего смесь нойза с трип-хопом. «Вино – это как дети. Так же как и в воспитании детей, в виноделии ни на один вопрос нет быстрого ответа – есть лишь сотни комбинаций факторов для каждой отдельно взятой бутылки», - говорит Анна-Сабина, загадочно улыбаясь, и в какой-то момент вам кажется, что здесь, глубоко под землей, в толстых каменных стенах, среди этой прекрасной патины и сотен пыльных бутылок, можно сгинуть навсегда… Но это неправда. Из лабиринта темных коридоров вас выводят к серии ярких, жизнерадостных картин, венчающих конец экскурсии и переход к просветлению – то есть к дегустации. И вот бокал очередного рислинга, фруктово-ароматного, светлого и пьянящего, обрушивается на ваши вкусовые рецепторы. Уж не знаю насчет истины, но радость в хорошем вине определенно есть.
Источник - «За рубежом»
